Lucio Porté
Andrés "Andy" Santa Lucía, de Cerveza 4 Cuerdas, tenía una pasión por las hierbas. La cerveza le gustaba, pero buscaba algo más complejo, una bebida donde pudiera perderse entre botánicos, raíces y cortezas. Había empezado a tantear una receta de fernet en damajuanas de cinco litros, de manera casi casera. Gustavo Monopoli, de Cerveza Monopoli, venía pensando lo mismo desde otro lado. Durante la pandemia, con la cerveza sin movimiento, había juntado barricas de roble que habían alojado vino en Mendoza. Experimentó con ellas, pero la cerveza de barrica era un producto demasiado de nicho como para darles salida a todas. Esas barricas pedían otra bebida. Fue entonces, en uno de esos grupos donde los cerveceros intercambian dudas y compras, que Gustavo preguntó: "¿Qué onda el fernet? Y Andy ya estaba ahí, con la receta en marcha.
Descubrieron que vivían a diez cuadras uno del otro, en Parque Sicardi, y que los dos habían estado dándole vueltas a la misma idea sin saberlo. Andy lo resume con humor: que los dos pensaran lo mismo a diez cuadras de distancia fue "un milagro en serio". A los pocos días ya trabajaban juntos. Andy puso el oído fino para las hierbas y las combinaciones. Gustavo puso lo suyo: la fábrica, la escala, el gusto por optimizar el proceso para pasar de la damajuana a los cientos de litros.
Hay una imagen que los dos conservan: la damajuana donde nació el primer fernet, hace unos dos años. Ese día lo probaron por primera vez y, con el sabor todavía en la boca, se fueron a ver a Acorazado Potemkin, una banda de rock "piola y muy poderosa", como la describe Gustavo. Era un grupo que les gustaba a los dos. Así, entre un brindis casero y un recital, el fernet encontró su nombre.
Lo que siguió fue un proceso largo y paciente. Durante casi dos años afinaron la receta, y lo más difícil, cuentan, fue lograr el equilibrio entre las más de treinta hierbas que la componen, casi todas rioplatenses. No es fácil, explica Gustavo, saber qué aporta cada una, cómo se combinan y cómo se comportan en una infusión o en un macerado. Algunas las salieron a buscar ellos mismos, a menos de veinte cuadras de sus casas, en campos donde crecen la carqueja y el alcaucil, cerca de un arroyo que todavía los deslumbra, "El Pescado". Para Gustavo, hacer un fernet con hierbas de la zona es "fabuloso".
El resto de la fórmula es secreto. Andy, entre risas, dice que está amenazado y no puede hablar más de la cuenta.
Un fernet, explicaron, es un amaro italiano: una maceración de botánicos en alcohol, sumada a una infusión de otras hierbas y unificada con caramelo. Pero el ingrediente más importante es el tiempo, que le da balance y redondez. Por eso las barricas de la pandemia terminaron teniendo su destino. El fernet madura en roble, que le aporta notas de madera y vainilla, y cada botella es un blend: el "fernet madre", el primero que hicieron y que ya supera el año y medio, se mezcla con uno de unos seis meses y con otro más joven. Es un modo de que el sabor se mantenga parejo de lote en lote.
Quisieron un fernet que cualquiera reconozca como fernet, pero más redondo y menos herbal que los cordobeses, que nacen de la recolección del monte con lo que hay a mano en ese paisaje. No es una crítica, aclara Andy: cada región tiene su carácter. El de ellos tiene el suyo. Y la espuma, esa corona persistente que hoy luce en el vaso, fue una pelea aparte: al principio el fernet quedaba "planchado", y conseguir que espumara costó investigación, pruebas y, bromean, muchas degustaciones de trabajo.
Las primeras botellas salieron en diciembre de 2025. Hoy ya van por el lote dos, de unos 1.300 litros cada uno. Son conscientes de que es apenas el comienzo: el fernet más famoso del país tiene "180 y pico de años", y ellos apenas empiezan. Por eso invitan a seguirlos y a probarlos desde el principio, para poder decir algún día "yo lo conozco desde el lote uno". Gustavo sueña incluso con una edición especial, añejada en barriquitas que trajeron de Black Wolf, una destilería de whisky de Sierra de la Ventana, con notas del líquido que alojaron antes.
En Punto de Encuentro, el ciclo de Sicardi TV que conduce Lucio Porté, los dos llegaron con botellas, vasitos y ganas de convidar. Sobre la mesa, Andy preparó el trago que más los representa: mucho hielo, una rodaja de limón, una medida de fernet y tónica hasta completar. La tónica, dicen, realza las hierbas, y con limón el fernet se vuelve un aperitivo fresco, ideal para antes de la picada. La bebida "cola" queda para más tarde, para la noche, cuando se busca algo más dulce y se notan las cortezas y las raíces. Gustavo, incluso, baja la proporción y se anima a un 25% de fernet.
Hacia el final llegó el sorteo del combo completo, la botella y su vasito. El elegido fue Santiago Tortarolo que promete retirar su premio y dejar constancia con una foto.
Cada detalle del Acorazado tiene una intención. La etiqueta, diseñada por Maru, compañera de Gustavo, pone en primer plano las palabras "fernet platense", porque sabían que competir en góndola contra las marcas conocidas era difícil y quisieron que el origen llamara la atención. Después viene el "añejado en roble", porque eso lleva tiempo, guarda y redondez. Y también hay una pequeña flor de jacarandá, que remite a la identidad de La Plata, aunque el fernet, aclaran, no lleva jacarandá.
Hoy el fernet se consigue en comercios de Villa Garibaldi, Sicardi, Arana, Barrio Aeropuerto, Altos de San Lorenzo y el centro de la ciudad. El mapa de puntos de venta está en el Instagram @fernetacorazado. Gustavo y Andy hacen toda la distribución ellos mismos y van descubriendo dónde funciona mejor: a veces los sorprenden lugares donde no esperaban vender nada. Cualquier comerciante que lo ponga en la línea de cajas, dicen, lo vende "como pan caliente".
Hacia el final, Gustavo dijo que lo hacen por placer, que también les deja algún rédito, y que tienen un sueño que cumplir. Se conocieron en el barrio, desarrollan el producto en el barrio y le ponen el nombre del barrio a cada botella. Lucio levantó su vaso. Los tres brindaron por eso: por el sueño.
